Cartagena de Indias


Cartagena, a maior e mais emblemática cidade das Caraíbas colombianas, é uma experiência diferente de toda a “outra” Colômbia que visitámos. Ao contrário do restante país, o turismo por aqui está em alta há muitos anos. O que quer dizer que a espontaneidade das suas gentes é mais rara e a simpatia não rola solta.

Ainda assim, a chegada à cidade ofereceu-nos logo um extrovertido taxista cartaginês que nos indicou o ritmo local, cantando e bailando ao mesmo tempo que conduzia. Cumbia? Rumba? Salsa? Vallenato? Não sabemos. Estas portuguesas têm pés de chumbo. Cartagena está mais para os muitos brasileiros que a invadem e não devem ter problemas em entrar no ritmo certo. O ritmo do Caribe, feito de negros, com muita cor.



Um esclarecimento, primeiro. 
Cartagena hoje é uma cidade enorme que se estende bem para além da cidade histórica muralhada. Fora dela parece uma Miami cheia de prédios altos à beira mar e casas sem graça de maior fora dela. Os turistas, normalmente, não passam da cidade muralhada, da vizinha Getsemani e de uma jornada de barco até à Playa Blanca e às Ilhas del Rosário. Foi o quem fizemos, também.


Esta cidade colonial foi fundada em 1533 por Pedro de Heredia, o qual tem direito a estátua na Plaza de los Coches. A maior parte de nós entrará na Cartagena muralhada pela entrada / porta da Torre del Reloj, que dá acesso à referida praça. E porquê a necessidade de construção de uma cidade muralhada? Não foi certamente para fazer as delícias dos muitos turistas que a visitariam uns quantos séculos mais tarde. A verdade é que desde logo a chegada dos espanhóis, Cartagena tornou-se rapidamente no maior porto do norte da América do Sul e das Caraíbas e, igualmente, na cidade mais importante do império espanhol. Aqui eram armazenadas as riquezas acumuladas no Novo Mundo pelos espanhóis, até que estes as enviassem pelos galeões para a sua terra mãe. Não admira, pois, que os piratas desejassem essas riquezas e lançassem ataques vários à cidade (entre esses piratas, o famoso Francis Drake deixou também a sua marca). Foram, assim, construídos vários fortes, no que constitui ainda hoje uma arquitectura marcante na paisagem cartaginesa (visitámos apenas o enorme Castillo de San Felipe, junto a Getsemani). 

Mais marcante e impossível de evitar são as muralhas de protecção da antiga cidade, bem preservadas, e os diversos baluartes, devidamente acompanhados de canhões. Para a história, ainda, fica o facto de Cartagena ter sido uma das primeiras cidades a declarar a independência de Espanha, logo em 1810. Daí nasceu o epíteto de La Heroica.





La Heroica foi florescendo ao longo dos tempos, embora tenha tido épocas de decadência, e hoje é a maior estrela da região. Caminhar pelas suas ruas estreitas empedradas, observando os edifícios coloniais de andares coloridos com balcões deliciosos e puxadores nas portas curiosos (las casonas e seus portones, símbolo de riqueza das famílias), igrejas e conventos de arquitectura alegre, praças com esplanadas e arcadas elegantes, vendedores de rua com frutos (e charutos) coloridos nos seus carrinhos, a que não falta sequer o postal turístico das ainda mais coloridas palenqueras (as crioulas que se deixam fotografar a troco de dinheiro ou então fazem cara feia), tudo isso faz-nos acreditar que estamos mesmo num livro de Gabriel Garcia Marquez, simplesmente Gabo, cujo realismo mágico foi em grande parte inspirado por este ambiente.



Há por aqui um charme e uma sensualidade evidentes. A maior parte dos turistas encanta-se pela atmosfera caribenha, alegre e divertida. O fim do dia pode ser passado a andar numa das muitas charretes puxadas pelos cavalos que percorrem as ruas castiças cheias de lojas modernas, a recriar o ambiente colonial de outrora, ou no Baluarte de São Domingo com o seu Café del Mar (a recriar a distante Ibiza?).



Talvez que não buscasse esta animação e preferisse notar que ao lado das lojas modernas e para turista ver e comprar nos bairros da Cartagena muralhada, quer El Centro quer San Diego, perduram ainda outras lojas históricas onde se vendem produtos do dia a dia, seja lingerie fora de moda, seja cacarecos práticos mas inestéticos. Ou preferisse apontar o olhar em sossego ao mar das Caraíbas que está para além das muralhas e que se contempla tão bem do cimo delas, sobretudo ao fim do dia, onde as cores do céu e da cidade são ainda mais irreais, para lá de encantadoras, quase que encandeadoras (pena a “falta de aproveitamento” desta parte da costa, separada das muralhas da cidade por uma avenida pouco larga, mas que na prática parece um muro distante).



Apesar de todo este tom, desconfiado do excesso de turismo e do excesso de animação, se conseguirmos ficar dentro dos cerca de 13 km de muralhas e percorrermo-los a outra altura do dia para além do (também) obrigatório final da tarde, teremos à disposição praças como as maravilhosas Plaza de la Aduana e suas arcadas. 


Ou a Plaza de San Domingo (onde se diz que está a mais antiga igreja de Cartagena, com uma gorda nua de Botero espraiada bem à sua porta). 


Ou a praça que dá para o Convento de San Pedro Claver. 


Ou, melhor e mais saboroso, talvez consigamos ter as arcadas do Portal de los Dulces quase só para nós, embora apesar de tantos doces à disposição eu vá preferir sempre a oblea de arequipe.


Se nos quisermos refrescar para além de beber um dos inúmeros saborosos sumos, podemos optar por um gelado numa das paleterias. Comida de rua também não falta, sendo as omnipresentes arepas as rainhas (a mim basta um qualquer ceviche). 


Para livros, já que de uma cidade palco de tantos retratos literários que pululam no imaginário dos amantes das letras se trata (51 anos, 9 meses, 4 dias é o tempo de espera de Florentino pelo amor de Fermina), não se pode perder a Livraria Ábaco, na continuação da rua da Catedral (fechada para restauro na altura da nossa visita), metade café metade livraria, pura atmosfera por inteiro.


Localização, história, arquitectura, cultura, comida, dificilmente Cartagena deixará de agradar e encantar um único simples mortal.