Bucovina

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Mais uma vez, foram as imagens e palavras de outros que me inspiraram no desejo de visitar a região de Bucovina. Um artigo na revista Fugas, há três anos, com uma capa com um mosteiro com uns frescos de um azul encantatório fez com que desde aí sonhasse mas por qualquer razão fosse adiando a viagem à Roménia. Até este ano e, claro, Bucovina tinha de constar do itinerário.

Bucovina fica situada na histórica Moldávia, o principiado independente que a par da Wallachia se juntou no século XIV para formar a primeira noção de estado romeno. Foram séculos de luta para não se deixar subjugar aos otomanos, mas o território moldavo acabou por ser separado – em 1775 Bucovina, região mais a norte, foi anexada pelo império austro-húngaro e em 1812 o que é hoje a República da Moldávia (antiga Basarabia), mais a leste, foi anexada pela Rússia. Restou a Moldávia província romena. Uma grande confusão, está visto, ainda mais se dissermos que a Bucovina tradicional incluía territórios hoje da Ucrânia e fazia fronteira com a Polónia.

História à parte, Bucovina é uma região bucólica, terra de montanhas e de mosteiros medievais. O nome “bucovina” significa, literalmente, “terra da faia”. E são enormes manchas de arvoredo de faias o que vemos desfilar pela nossa vista, imaginando que talvez a nossa ilha Faial pudesse assemelhar-se a Bucovina caso ainda mantivesse a sua plantação autóctone original.

Suceava é maior cidade de Bucovina e um bom ponto de partida para se visitar o maior símbolo da região: os seus mosteiros. Apesar de a cidade ser servida por um aeroporto com ligação a Bucareste (e até a Londres e Bolonha), o turismo não abunda, de tal forma que estive até à última para tentar reunir um grupo de 3 para seguir num tour de um dia, senão teria de arcar com o seu custo na totalidade. Suceava foi em tempos uma cidade real, capital do principiado da Moldávia por mais de 200 anos, mas acabou por crescer e desenvolver-se como uma cidade industrial. Nas últimas décadas fez questão de restaurar as ruínas da antiga Cidadela Real, do século XIV, de cujo topo se obtém uma panorâmica larga. Já cá em baixo, na cidade, encontramos uma série de igrejas, incluindo a do Mosteiro de São João o Novo, classificado pela Unesco e um aperitivo para o que veremos em seguida.

Stefan cel Mare (Stefan, o Grande), príncipe moldavo do século XV, é um herói romeno e uma enorme figura de Bucovina. Guerreiro, lutou grande parte da sua vida contra os invasores otomanos, mas para nós, visitantes da Bucovina do século XXI, o seu legado manifesta-se em termos culturais. Foi por sua iniciativa ou com o seu apoio que foram erguidas uma série de comunidades monásticas, e os seus descendentes acabaram por dar continuidade a esta ideia. Nesse sentido, nos séculos XV e XVI foram erguidos diversos mosteiros com uma arquitectura muito especial, mesclando características locais com elementos bizantinos e góticos. Mais distintivo, cada um destes mosteiros foi preenchido quer na fachada quer no interior por uma infinidade de frescos com a representação de temas religiosos – o que faz com que hoje conheçamos as igrejas de Bucovina como os “mosteiros pintados de Bucovina”.

E são oito os Mosteiros Pintados de Bucovina distinguidos pela Unesco como Património da Humanidade: Arbore, Probota, Patrauti, St George, Humor, Voronet, Moldovita e Sucevita. Visitámos os últimos 5 e pudemos constatar como todos eles chegaram incrivelmente bem preservados desde a época medieval até aos nossos tempos, com as pinturas bem vivas. Cada um destes mosteiros está mais associado a uma determinada cor e as pinturas da sua fachada sul estão sempre mais bem conservadas do que as da fachada norte, cortesia dos ventos agrestes de norte. Todas as pinturas que admiramos nestes mosteiros foram apenas limpas e restauradas, mantendo-se os frescos originais, não tendo voltado a ser pintados. E cada um destes mosteiros está mais associado a um determinado motivo bíblico. Estas podem ser algumas diferenças, cor e motivos bíblicos, mas a motivação para a construção destes mosteiros e criação dos frescos foi a mesma: a de promover a religião cristã ortodoxa ao mesmo tempo que se procurava educar os iletrados, dando-lhes a conhecer a história da cristandade através das imagens das pinturas – daí as pinturas e o simbolismo nelas representado também nas fachadas exteriores, para que todos as pudessem ver e entender. Como resultado, a fé aliada à arte, marca identitária de toda uma região.

A qualidade artística destes frescos é soberba, de uma beleza, originalidade e carácter único surpreendentes, gabados não apenas pela sua composição e interpretação, mas sobretudo pela inventiva aplicação da cor e harmonia. A cor é, aliás, a grande sedutora e causa igualmente surpresa como se pôde manter ao longo da passagem do tempo e do clima.

Já se disse, cada mosteiro possui uma cor dominante e em cada um deles o pintor-artesão responsável interpretou as cenas bíblicas à sua maneira, embora respeitando o programa iconográfico. Em seguida, um breve tour por alguns destes mosteiros, instalados no campo, fora das povoações, ainda hoje habitados por freiras integralmente vestidas de preto que fazem questão de deixar os jardins que os circundam impecavelmente verdes e com rosas a desabrochar.

O Mosteiro de Humor foi construído em 1530 e é um recinto fortificado com uma torre donde se alcança um bom cenário para a pacatez do campo.

A sua igreja é atípica, uma vez que não possui a costumeira torre que se observa nas demais igrejas da região. A razão será o facto de ter sido mandada construir por um nobre e não por um príncipe reinante. A cor dominante da igreja do Mosteiro de Humor é o vermelho acastanhado. Os frescos na fachada sul exterior mostram a história de São Nicolau e a Anunciação – e é brutal constatar a enorme diferença de conservação dos frescos nas fachadas sul e norte, devido ao já mencionado factor vento.

O Mosteiro de Voronet é azul. Um azul tão luminoso e intenso, de uma distinção tal que foi mesmo criado o termo “azul de Voronet”.

Mandada construir por Stefan, o Grande em 1488, há quem diga que esta é a mais famosa das igrejas romenas. O seu telhado parece um chapéu de elegantes abas, mas este é apenas o primeiro elemento que retém a nossa atenção. A obra de pintura da fachada exterior é considerada a Capela Sistina do leste. Na fachada oeste da igreja encontramos pintada uma incrível cena do Juízo Final, uma interpretação poderosa da Bíblia por parte de um artista completo, versado e talentoso não apenas na pintura, mas também um estudioso. A escolha desta representação do Juízo Final na fachada oeste não é alheia ao facto de ser aqui que o sol se põe, despedindo-se do dia, pretendendo-se assim que esta cena bíblica que representa o fim da vida esteja também associada ao fim do dia. Na fachada sul vemos representados diversos filósofos, como Aristoteles, Platão e Sócrates, o que não é assim tão comum em temáticas religiosas. O interior da igreja de Voronet é igualmente deslumbrante (como o de todas as outras igrejas visitadas). Decorado interiormente, de alto a baixo, temos a primeira sala do calendário, com 365 pequenas pinturas com alusão a factos e cenas de cada um dos dias, uma segunda sala com a história de São Jorge (o nome desta igreja) e uma terceira sala com o altar. Curiosamente, em Bucovina as igrejas possuem 3 salas, ao contrário das de Maramures que possuem apenas 2 salas, embora em ambas as regiões as igrejas sejam cristãs ortodoxas.

O Mosteiro de Moldovita foi construído em 1532 e aqui estão as pinturas mais bem preservadas de todas as igrejas de Bucovina.

Situado bem no meio da floresta, a cor dominante das pinturas da sua igreja da Anunciação é o amarelo. A cena com a representação da tomada de Constantinopla é superior. Nas igrejas destes mosteiros anuncia-se a proibição de fotos no seu interior, mas no de Moldovita elas são toleradas.

Entre o Mosteiro de Moldovita e o de Sucevita passamos pelo Passo de Ciumarna. O tour por mim escolhido foi fantástico, com informação e simpatia preciosas por parte do guia, com muito tempo para a visita a cada mosteiro, mas com poucas paragens para se poder admirar a paisagem e, logo, para fotografias. A excepção foi este Passo, a 1109 metros de altitude, lugar de uma icónica escultura de uma mão gigante e onde estão montadas umas bancas de comida e souvenirs, para além de um parque aventura com uma zip line. Não perdi nem um segundo com estas atracções, ávida de olhar só para este pedaço das montanhas dos Cárpatos.

Depois do almoço, veio a visita ao último dos mosteiros do dia, o de Sucevita.

Também fortificada, a igreja da Ressurreição foi construída em 1583 e pintada por volta de 1595, ou seja, cerca de 50 anos após as demais, sendo considerado o último exemplar destas maravilhas. A partir daí não mais se criaram estas autênticas obras de arte, uma vez que então os otomanos já marcavam presença forte na região e para além do tributo a pagar-lhes ficava muito dispendioso gastar recursos financeiros com estas peças religiosas e artísticas. A cor de Sucevita é o verde e o seu maior destaque é o fresco com a representação da Escada do Paraíso, com os anjos a ajudar os virtuosos a lá chegar e os pecadores a serem derrubados para o inferno.

Inferno, porém, é algo que não parece conjugar com Bucovina, seu ambiente e sua arte. É tudo tão bonito e belo que olhando o céu azul dava-me vontade de arriscar voltar no Inverno inclemente, só para poder ver a cor branca brilhante da neve lado a lado com as cores reluzentes das pinturas dos mosteiros.

As Igrejas de Madeira de Maramures

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As igrejas de madeira de Maramures são a marca distintiva da região, tendo despertado a atenção da Unesco que distinguiu 8 destas igrejas como Património da Humanidade. Porém, arrisco-me a dizer, para além destas oito qualquer uma das outras é um mimo.

Instaladas sobretudo nas aldeias ao longo dos vales dos rios Mara e Iza, estes exemplares de arquitectura religiosa datam desde o século XIV, embora a maioria sejam dos séculos XVII e XVIII, construídos após as incursões invasoras dos tártaros pela região.

O uso da madeira como material construtivo destas igrejas não se deve apenas ao aproveitamento dos recursos naturais autóctones. A razão está antes no facto de no século XIV os cristãos ortodoxos romenos terem sido proibidos pelos católicos húngaros de construir as suas igrejas em pedra, de forma a que estas não perdurassem no tempo. Mas, recorrendo à madeira, os engenhosos habitantes de Maramures não só conseguiram que estas igrejas resistissem ao clima severo de montanha como resistissem ao passar dos séculos. Mais, com a sua criatividade e saber-fazer artístico conseguiram ainda que esta muito própria interpretação vernacular das tradições de construção em madeira aplicadas à arquitectura religiosa atingisse um estatuto de obra de arte que muitos séculos depois seria distinguida e admirada por toda a Humanidade.

Estas igrejas construídas inteiramente em madeira, maioritariamente de pinheiro ou de carvalho, estão, muitas das vezes, implantadas em locais rodeados de floresta, o que lhes confere um ar ainda mais mágico, não sendo necessário possuir uma fé ou espiritualidade cristã para ser por elas seduzido. De estrutura pequena, o realce vai quase sempre para o seu telhado, seja simples ou duplo, a cair um sobre o outro. Bem junto à construção podemos perceber a forma como estes telhados estão montados, pequenas telhas sobre pequenas telhas.

Realce maior ainda para as torres em estilo gótico. São autênticas agulhas, altas e estreitas, que parecem querer furar o céu.

Deambulando pelo espaço exterior de qualquer uma das igrejas de madeira de Maramures, é inevitável caminhar por entre as campas de quem já cá não está. O costume local é o de os cemitérios serem contíguos à igreja, sem qualquer divisória, o que torna o sentido destas igrejas ainda mais completo.

O seu interior, nem sempre de portas abertas, possui pinturas de cores vivas com cenas bíblicas e do quotidiano da vida rural e é surpreendente constatar como estas pinturas chegaram aos nossos dias.

Em seguida, (para além da de Breb, já focada em post anterior) alguns exemplos destas mais de 100 igrejas, começando por três que não estão classificadas pela Unesco, mas que foram provavelmente as que mais gostei de visitar pela parceria perfeita entre arquitectura e ambiente que as rodeia.

Manastirea, datada de 1633, aqui se chega após atravessar uma trémula ponte sobre o rio Mara e se subir um monte; é talvez a mais pequena e remota destas aldeias de madeira.

Sat Sugatag, datada de 1642, no povoado de mesmo nome atravessamos um portão decorado em madeira à beira da estrada e caminhamos ao encontro da floresta.

Calinesti, a Susani, datada de 1883, está ainda mais embrenhada na floresta, tendo de se subir uma escadaria para a descobrir.

Entre as classificadas pela Unesco, a de Barsana foi talvez a que mais gostei de visitar. Deslocada em 1803 para num ponto altaneiro em relação à aldeia de mesmo nome, daquelas se observando todo o vale, esta igreja de madeira construída em 1720 tem uma vista desimpedida de árvores, o que nos permite admirá-la em todos os pormenores. O interior também pode ser visitado.

Budesti, construída em 1643, a sua torre tem 18 metros de altura, mas, mais especial ainda, é acompanhada por 4 pequenas torres que a rodeiam; é a maior das igrejas de madeira classificadas pela Unesco.

Ieud, construída em abeto, não se sabe ao certo a sua data; uns apontam para o século XVII, mas outros há que a situam no século XIV, fazendo dela a mais antiga da região.

Poienile Izei, construída em 1604, é uma das mais bonitas e de localização mais inspirada; diz-se que o seu interior (fechado na altura da minha visita) possui as mais belas cenas do Dia do Juízo Final.

Surdesti, situada mais a sul e construída em 1721, é uma das mais fantásticas igrejas de madeira de Maramures; a sua torre de 54 metros, a mais alta de todas estas igrejas, é também uma das mais altas estruturas de madeira do mundo e avista-se ao longe. Esta igreja tem ainda como elemento característico as duas fileiras de arcos acima da varanda. O seu interior possui cenas da Paixão de Cristo e do Apocalipse.

Plopis, uns 2 kms adiante Surdesti, data do fim do século XVIII e por altura da minha visita estava em restauro.

Deixei passar (estupidamente) a igreja de madeira de Desesti e não cheguei até à de Rogoz, as outras duas classificadas pela Unesco.

Maramures

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Localizada no noroeste da Roménia e na fronteira com a Ucrânia, Maramures é uma das regiões mais rurais e isoladas da Europa, um recanto onde o tempo parece parado algures numa era remota e onde as tradições perduram desde há séculos. Romanos, magiares, turcos e polacos passaram por aqui mas nunca se conseguiram impor e dominar a região e os habitantes de Maramures orgulham-se do seu espírito indómito que a tudo lhes tem permitido resistir.

Há anos havia assistido a um documentário na RTP2 sobre Maramures, um daqueles que parecem saídos da época em que este canal só abria a sua emissão no período da tarde. Não mais esqueci esse documentário e a região tinha, por isso, de ser incluída neste meu itinerário pela Roménia. Paisagens verdejantes e ondulantes, carroças puxadas por cavalos como meio de transporte (ainda) principal de pessoas e bens, mulheres vestidas em trajes típicos e igrejas de madeira, todos estes elementos eram já personagens principais do dito documentário e visitada Maramures neste ano de 2019 pude constatar que todas essas personagens não são ficcionais, são bem reais, parte do dia a dia.

Maramures é, pois, como que um museu a céu aberto. Para o descobrir, nada melhor do que alugar um carro e sair para conhecer este museu vivo.

Nesta região maioritariamente de aldeias, Baia Mare e Sighetu Marmatiei são as duas principais cidades. Começámos o nosso itinerário em Baia Mare, a maior delas, para onde se pode voar directamente desde Bucareste. O seu nome não tem nada a ver com mar ou lagoas, pelo contrário, é uma cidade do interior. Não sei o que significa “Baia”, mas “Mare” significa “grande”. E na verdade esta é como que duas cidades numa. Uma delas com longas avenidas e grandes blocos de apartamentos, com uma enorme catedral ortodoxa como destaque, tudo marcas de uma cidade industrial que se desenvolveu exponencialmente nos anos do comunismo. E uma outra com um centro histórico pequeno mas bem restaurado onde se destacam o Bastião Macelarilor (significa algo como talho ou matadouro), um conjunto de belas igrejas e a espaçosa e luminosa Praça da Liberdade com os seus edifícios medievais.

Mas porque não são as cidades que nos interessam em Maramures, de Baia Mare saímos rapidamente rumo a norte numa estrada fantástica de montanha para um périplo de dois dias pela região rumo à sua ruralidade. Sobe-se a bom subir, curva apertada contra curva apertada, sob um protector chapéu de abas imensas feito de arvoredo cerrado. Um lamento, porém, na falta de espaço para poder parar o carro na beira da estrada e admirar aquele cenário grandioso.

Os rios nunca andam muito longe de nós em Maramures e depois de serpentearmos com o carro pelo meio da floresta aparece-nos uma cascata à beira da estrada quase a chegar à povoação de Mara. Junto à dita cascata é um bom local para uma paragem para almoço, num daqueles restaurantes típicos do centro da Europa, instalado no meio da natureza e com mesas espalhadas por um jardim, onde as trutas são o prato forte.

Passada Mara, começa o desfile de aldeias ao longo de montes e vales e confirmamos toda a cativante ruralidade e autenticidade de Maramures. Foram as aldeias, e em especial as suas igrejas de madeira, que nos fizeram querer visitar a região. A estas igrejas de madeira, algumas datadas do século XIV e muitas classificadas pela Unesco como Património da Humanidade, dedicaremos o próximo post, mas assinalamos desde já a de Breb, a nossa primeira paragem.

Breb é uma das aldeias mais reputadas e procuradas de Maramures. Lugar remoto, para lá chegarmos temos de fazer um desvio numa estrada secundária. Após uma curva apertada começamos a descer e o cenário para lá do pórtico de recepção é majestoso. A aldeia está preenchida de casas de madeira e no seu final, quase que escondida no meio da vegetação, encontramos a igreja de madeira datada do século XVI. Para além de mim, apenas mais um visitante (romeno?). O ambiente é mágico, um pequeno e mimoso edifício totalmente em madeira rodeado de um verde intenso. E, afinal, não estamos sozinhos. Muitos corpos e almas repousam aqui, uma vez que é costume local sepultar os mortos ao redor das igrejas. Não me assusta nem incomoda deambular pelas campas, sempre em busca de um ponto de vista ainda mais fantástico e bucólico nesta paisagem ligeiramente alterada pelo Homem.

A Breb seguiu-se Budesti, Sarbi, Calinesti, Barsana, Ieud e Poienile Izei. No dia seguinte, viriam Cornesti, Giulesti, Manastirea, Sat-Sugatag e Desesti. Mais do que os nomes difíceis, o que ficará na memória é a delicadeza das pequenas igrejas com torres altas destas aldeias, repito, inteiramente construídas em madeira. Não é à toa que Maramures é também designada como a civilização da madeira. Quase todo o território é floresta e o aproveitamento dos recursos naturais como a madeira é omnipresente. Seja para a construção das casas, das igrejas, dos utensílios, o uso da madeira realça ainda a qualidade superior dos artesãos de Maramures.

Se as igrejas são o seu indisputado ex-libris, os portões de madeira das residências mesmo junto à beira da estrada merecem igualmente toda a nossa atenção e arrebatam-nos por igual. Característicos da região, possuem motivos decorativos que incluem desde cenas da vida quotidiana a cenas religiosas, e servem como pórtico de separação do espaço exterior e interior, constituindo também uma demonstração do poder das famílias, sendo em Barsana que melhor se pode apreciá-las.

O portão desta foto pertence, todavia, a um espaço de Dragomiresti onde está instalado um pequeno museu etnográfico que representa uma casa típica de Maramures.

Entramos e um pátio ajardinado recebe-nos, com algumas esculturas pelo caminho. Uma velhota em trajes típicos, camisa branca com motivos florais e lenço na cabeça, guia-nos e explica-nos os moldes da casa típica de Maramures. Eu não falo romeno, ela não fala senão romeno. Incrivelmente, entendemo-nos e não apenas pelos gestos mas também pela similitude das duas línguas faladas, romeno e português, e entabulamos uma conversa improvável. Mostra os bolos que se servem nos dias de festas, os vários utensílios do dia a dia, quase todos eles incrivelmente datados, trajes, fotos, um verdadeiro mini-museu etnográfico.

De volta à estrada, e fugindo das principais, a tranquilidade é absoluta e é aqui que somos mais felizes. Paramos, enfim, o carro num qualquer pedaço de estrada sem temer o incómodo de seja quem for e deixamo-nos estar a contemplar uma paisagem maior. Uma silhueta de montes de recorte delicado, verde sobre verde, montinhos de palha artisticamente empilhados aqui e ali, um rio sempre a correr por perto, discreto e sereno como a terra que o acolhe.

Não é preciso vir para estas estradas para se verem carroças puxadas por cavalos – elas estão por toda a parte e parecem em número superior aos tratores – mas é por aqui que vemos os trabalhadores agrícolas em acção e percebemos melhor como esta actividade é ainda maioritariamente um trabalho manual. Homens e mulheres, elas sempre de lenço na cabeça, como se vê cada vez menos no nosso país, trabalham a terra e esse é o seu principal sustento.

Mesmo a norte, na fronteira com a Ucrânia, fica Sighetu Marmatiei, a segunda cidade de Maramures em dimensão e a sua antiga capital. Cidade pequena, bem cuidada e agradável, aqui encontramos um número surpreendente de museus, entre os quais a Casa Museu de Elie Wiesel, escritor Prémio Nobel da Paz em 1986, e o Memorial das Vítimas do Comunismo e da Resistência. Neste edifício, entretanto transformado em museu, funcionava uma prisão para onde após a II Grande Guerra Mundial foram enviados os opositores do regime comunista romeno. Caminhando hoje pelos corredores, celas e jardim da antiga prisão aprendemos sobre a história do comunismo na Roménia e países vizinhos e tentamos imaginar o dia a dia dos presos políticos e as condições que aqui encontravam, incluindo tortura.

De Sighetu Marmatiei a Sapanta é um pulinho de meia hora. E Sapanta é talvez o lugar mais surpreendente de toda a região, embora não seja nenhum segredo. Pelo contrário, durante dois dias não vi turistas por Maramures, mas em compensação em Sapanta parecia ter acabado de chegar charters de chineses. E o que se visita em Sapanta? Apesar do Mosteiro Peri (um conjunto de edifícios religiosos de madeira, incluindo aquela que se diz ser a mais alta igreja de madeira da Europa, com 78 metros de altura), a Sapanta vimos sobretudo visitar o seu cemitério. Estranho? E se dissermos que o nome deste cemitério é “Merry”, cuja tradução é “alegre”? Mais estranho ainda, não é? Mas é verdade, Sapanta tem um cemitério digno de visita e este é um lugar alegre. E a alegria aqui tem cor, azul da cor da esperança e da liberdade e, já agora, do céu.

Já se disse que Maramures é terra de artesãos e um deles, certamente dos mais brilhantes e criativos, de nome Stan Ioan Pătraș, decidiu nos anos 30 do século passado começar a esculpir cruzes de madeira com figuras e poemas dedicados a cada um dos mortos a enterrar no cemitério Merry de Sapanta. Até 1977, ano da sua morte, terá criado quase 1000 destas verdadeiras obras de arte, arte esta continuada hoje por um seu discípulo, Dumitru Pop. Neste cemitério-museu caminhamos pelas sepulturas observando demorada e detalhadamente as cruzes azuis de cada uma delas com figuras – um pastor, um padre, uma tecedeira, um polícia -, lamentando não saber romeno para poder ler a história de cada um deles contada sob a forma de epitáfio. Esta forma descontraída, alegre e viva de encarar a morte vem dos Dacias, o povo ancestral donde os romenos descendem, os quais entendiam que a morte significava apenas uma passagem para uma vida melhor. E, saídos deste cemitério com um sorriso enorme, duas certezas tomam-nos, a de que a vida deve ser celebrada e a de que a nossa última morada pode ser colorida.

Bucareste

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Em apenas dois dias não é fácil apaixonar-nos por Bucareste, a capital da Roménia, região da Wallachia. A cidade é algo contraditória na sua arquitectura, reflexo do decurso do tempo. O princípio do século XX foi a sua época dourada, tendo aí ficado conhecida como a “Pequena Paris” pela profusão de edifícios em estilo neoclássico. Mas os bombardeamentos durante a II Grande Guerra Mundial e o terramoto de 1977 destruíram muito.

A megalomania de Ceausescu trouxe à cidade as largas e intermináveis avenidas, os monstruosos edifícios públicos e os monolíticos edifícios de habitação. Assim, na mesma cidade, em pleno convívio, temos hoje o Boulevard Unirii, pouco amigo dos pedestres, e a Calea Victoriei, irresistível para um passeio; o brutal Palácio do Parlamento e o delicado Ateneo Romano; um rio que atravessa a cidade mas não se chega a perceber e uma série de aprazíveis parques com lagos; bairros elegantes com edifícios modernistas e bairros cuja marca do tempo é avassaladora nos seus edifícios em estilo bizantino. O que mais me surpreendeu em Bucareste foi perceber na sua arquitectura esta marca otomana numa cidade que tomava como plenamente europeia. E, sobretudo, ver um centro histórico que leio e oiço restaurado feito ainda de muitos edifícios em ruína e abandonados.

Comecemos, ainda assim, pelo centro histórico de Bucareste. Aqui ficava o Velho Palácio do Principiado, datado do século XV e hoje sob restauro. O seu estado de ruína não deixa perceber muito do que terá sido. Este era o coração da cidade, que ficava nas rotas comerciais mais importantes da época. Ao seu lado, a igreja do Palácio, que dizem ser a mais antiga da cidade. E à sua frente, o Hanul Lui Manuc, ao estilo dos antigos caravançarai. Hoje não é mais estalagem, apenas restaurante, certamente um dos mais antigos da cidade, datado de 1806. Mas o restaurante que quase todos aconselham é o também centenário Caru’ cu Bere, não só pela experiência gastronómica, mas também pelo seu interior em madeira e vidro decorado. Em ambos os espaços somos transportados para uma outra era. E a viagem no tempo e pelas outras culturas continua com a visita à igreja Stavropoleos, datada de 1724. Mínima na dimensão mas grande em ambiente.

A rua principal do Centro Histórico é a Lipscani, onde ficam muitos bares e restaurantes e, sobretudo, aquela que vem sendo considerada como uma das mais bonitas livrarias do mundo, a Carturesti Carusel. Instalada num edifício renovado, o interior com 6 pisos é cheio de luz, o que realça ainda mais a sua escadaria branca. Uma outra filial desta livraria, a Carturesi Gradina Verona, não muito distante da primeira, também é de visita obrigatória, pelos livros espalhados nas diversas salas do que foi uma antiga residência e pelo seu café num pátio ajardinado.

Voltando ao Centro Histórico, outros dos atractivos são caminhos como Hanul cu Tei e passagens em forma de arcadas cobertas de vidro onde o sol dá à luz natural, como o Macca-Villacrosse, ambos repletos de esplanadas.

Saindo deste Centro Histórico, vale a pena caminhar ao longo da Calea Victoriei, com os edifícios mais majestosos da cidade, hoje quase todos eles edifícios públicos e hotéis. A Praça da Revolução foi tornada histórica por ter sido onde em 21 de Dezembro de 1989 Nicolae Ceausescu fez o seu último discurso da varanda do edifício do Comité Central do Partido Comunista à multidão inflamada e teve de fugir para pouco tempo depois acabar por ser executado.

Junto à Praça fica o Ateneo Romano, a sala de música por excelência da cidade, onde tocaram grandes nomes como Richard Strauss, Igor Strawinsky e George Eneuscu, o maior compositor romeno. Construído entre 1886 e 1889, a fachada exterior feita de colunas neoclássicas é imponente e bela, mas diz que é o seu interior que nos arrebata, experiência que não tive ocasião de confirmar, uma vez que o Ateneo estava fechado à minha passagem.

Do outro lado da rua fica o Palácio Real, hoje Museu Nacional de Arte, onde se expõe arte romena e arte europeia. Mas não serão tanto as pinturas que recordarei, antes a escadaria fantástica da ala da galeria de arte europeia deste palácio do princípio do século XIX.

Após um desvio até ao tranquilo Parque Cismigiu, as distâncias podem atemorizar, mas vale a pena voltar e continuar a caminhar mais uns dois quilómetros pela Calea Victoriei, a rua mais antiga da cidade, até à enorme e disfuncional Piata Victoriei. Daqui em diante o mais avisado será percorrer de autocarro a longa avenida que se segue, bordejada ora de um parque ora de edifícios em estilo otomano ou modernista que são hoje maioritariamente embaixadas ou estão abandonados. E eis que surge algo que já todos vimos, só não sabíamos é que era aqui que ficava: aquilo não é o Arco do Triunfo? Pois é, Bucareste, a “Pequena Paris”, também tem o seu Arco do Triunfo. Esta réplica do de Paris, é um símbolo da cidade e foi erguido em 1936 em celebração da participação da Roménia na I Grande Guerra Mundial.

O Arco do Triunfo abre-se para grandes avenidas, mas para lá de uma delas fica o Parque Herastrau, um grande espaço de jardim virado para um lago donde se avista ao fundo um daqueles edifícios cuja arquitectura é familiar a todos os países que viveram o comunismo. A curiosidade da situação é que este edifício em estilo estalinista é a Casa Presei Libere, ou seja, a “casa da imprensa livre”.

Junto ao Parque Herastrau fica um dos bairros mais elegantes da cidade, o Bairro Primavera. Zona residencial por excelência, calma e com ruas com divisórias ajardinadas e até com frutos caídos das árvores no chão, aqui fica o Palácio Primavera, mais conhecido por ter sido a residência de Nicolae e Elena Ceausescu nos seus últimos 20 anos de vida que coincidiram com os anos em que o casal governou o país. Enquanto se discute em Portugal a relevância e a sensatez da criação de uma casa-museu de Salazar, o nosso ditador, faz todo o sentido visitar esta casa em Bucareste. As visitas são exclusivamente guiadas e mesmo se o percurso pela casa não nos é contextualizado através de informação escrita, os comentários irónicos do guia deixam perceber a uma pessoa minimamente informada pela História a desproporcional extravagância da vida palaciana do casal em relação à vida de racionamento e penúria que impunha ao comum dos seus súbditos do povo. Aqui viveu o casal com os seus 3 filhos adolescentes, cada um com o seu quarto individual sempre com um espaço de antecâmara, closet e casa de banho. Mas nem aqui os ocupantes da casa eram tratados de forma igual. A casa de banho de Elena, por exemplo, era (é) banhada a ouro. Não se pense, no entanto, que nos esperam momentos kitsch. Pelo contrário, o bom gosto do estilo francês “maria antonieta” impera e não falta sequer um jardim interior e uma piscina também interior com o seu hall decorado com mosaicos.

Custa assumir que a casa é linda e que estes ditadores comunistas pudessem ter bom gosto. Na casa veem-se ainda muitas fotos de família, objectos pessoais e mobiliário do dia-a-dia, como o tabuleiro de xadrez montado numa mesa, segundo o qual o guia informou que Ceausescu ganhava todas as partidas porque ninguém se atrevia a ganhar-lhe com medo das consequências, ou a estante com livros à qual o guia se questionou se a formação de sapateiro do ditador lhe terá permitido ter lido algum deles. É com este tipo de comentários mecanicamente irónicos que percebemos que este Ceausescu já não mete medo, mas as marcas do seu desgoverno ainda cá andam.

E marca maior não há do que aquela que impõe a presença do Palácio do Parlamento. Ceausescu sonhou construir um cento cívico, uma “Casa do Povo”, e determinou a sua construção, comandando as obras e providenciando os melhores materiais. A obra começou a ser construída em 1984, mas o ditador não a chegou a ver concluída, porque foi apeado do poder e fuzilado antes. Na verdade, a obra inicialmente por si imaginada e projectada nunca chegou a ser completada por inteiro por falta de recursos financeiros, ou melhor, pela canalização destes recursos para outros projectos que a queda de Ceausescu e o fim do comunismo tornaram mais prementes. Ainda assim, o edifício do Palácio do Parlamento é o segundo maior edifício administrativo do mundo, apenas atrás do Pentágono, mas é o mais pesado e caro de sempre. Em termos de área apenas é superado pelo Cabo Canaveral e a pela Pirâmide do Sol de Teotihuacan. A visita a este símbolo de Bucareste é obrigatória e apenas pode ser efectuada através de visita guiada. Ao longo de quase uma hora passamos por diversas salas que representam apenas cerca de 5% das mais de 1000 salas existentes em todo o complexo.

Há até um teatro, passível de ser alugado para certos eventos, com um lustre majestoso, o maior de todos os existentes no edifícios. Abundam as colunas, o mármore, as carpetes. Passamos pelo salão onde num fórum histórico em 1994 Shimon Peres e Yasser Arafat se encontraram e por um outro salão onde Nadia Comaneci foi autorizada a casar. Tudo de uma opulência e majestosidade absolutamente desajustadas da restante cidade que a circunda. Usualmente, a visita termina do balcão donde se obtém uma panorâmica para o centro de Bucareste. Infelizmente, um meeting que decorria na altura da minha visita levou ao encerramento desse balcão.

De qualquer forma, se não tive direito a essa vista, pude ao menos conseguir a vista para ocidente desde o terraço do café do Museu de Arte Contemporânea, o qual ocupa uma ínfima parte do complexo do Palácio do Parlamento. Inaugurado em 2004, vale a pena conhecer este espaço único na cidade pelo invulgar acolhimento de obras contemporâneas num espaço que na sua génese não pode deixar de se considerar austero. Deste balcão, se não se vê a cidade construída, a histórica e a das grandes avenidas, vê-se ao invés um enorme vazio, correspondente àquilo que ficou por construir. Parece uma boa forma de nos despedirmos de Bucareste, uma cidade ainda em transformação.

Roménia

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A Roménia deve ser, aos olhos do português comum, dos países mais mal afamados. Custa a crer que a comunidade romena em Portugal seja a terceira maior estrangeira, apenas atrás da brasileira e da cabo-verdiana, e nós, portugueses, tenhamos tantos preconceitos em relação ao país e aos seus habitantes. A reacção mais frequente quando se fala em Roménia e romenos é pensar-se em pobreza e em ciganos. O desconhecimento do outro leva a ideias (mal) feitas. Uma viagem à Roménia torna-nos conhecedores de uma realidade muito diferente e surpreendente.

São três as regiões que formam o que é hoje a Roménia: a Wallachia, a Moldávia e a Transilvânia, mais o pequeno território de Maramures. Mas nem sempre foi assim. Antes das tribos Dacias autóctones (é daqui que vem o nome da marca de carros Dacia) já havia ocupação do território desde o Neolítico e da Idade do Bronze. Sempre alvo de migrações, os romanos estiveram aqui por breves 2 séculos, seguindo-se os mais influentes magiares e saxões, na Transilvânia. As invasões tártaras e otomanas foram marcantes e perduraram após a fundação do primeiro principiado romeno, o da Wallachia, e do segundo, o da Moldávia, ambos no século XIV. A Transilvânia era então um principiado húngaro. Foi apenas em 1862 que surgiu o nome “Roménia” para designar a entidade que no ano anterior tinha sido criada como a União Romena dos Principiados da Wallachia e da Moldávia. E foi apenas após a I Grande Guerra Mundial, com a queda do Império Austro-Húngaro, que se deu a anexação da Transilvânia e a formação da Grande Roménia. As fronteiras não se mantiveram, porém, totalmente estáveis desde aí. Mais decisivo, após a II Grande Guerra Mundial a Roménia caiu na esfera do comunismo e Nicolae Ceausescu governou de forma ditatorial o país por 25 anos, entre 1964 e 1989, ano da Revolução Romena em que não só foi deitado abaixo do poder o ditador como este foi executado juntamente com a sua mulher.

Ou seja, apenas há 30 anos a Roménia começou a abrir-se ao mundo e foi-se vendo livre de uma época política e económica que a fez estagnar e atirou muitos dos seus cidadãos para a pobreza, para além da falta de liberdade e do terror das perseguições do estado comunista, sendo que estes apenas em 2004 deixaram de fazer parte do governo. E isso explica muito acerca das ideias instaladas de pobreza e emigração da Roménia: cerca de um em cada cinco romenos é emigrante.

A Roménia entrou para a União Europeia em 2007 (embora não seja membro nem da zona Schengen nem do Euro) e talvez isso possa vir a mudar a situação. Viajando pela Roménia vêem-se indivíduos cuja identidade romena, húngara e alemã surge mesclada. Não se vêem muitos romas e, quanto a estes, os próprios romenos terão preconceitos. O parque automóvel é moderno e o uso de telemóveis massificado – delicioso ver a senhora do campo a conduzir a carroça puxada por cavalos enquanto falava ao telemóvel. Indesmentível, sim, é o facto de a Roménia ser um país rural: 60% da sua terra é agrícola. E 1/3 do seu território é montanhoso. Aliás, a grande cordilheira dos Cárpatos, que corre parte da Europa Central, tem 50% da sua área na Roménia. A paisagem é, pois, bela nos seus acidentes geográficos e pacata nos vales que cortam essa rebeldia.

E culturalmente a Roménia é uma terra poderosa, mantendo as suas tradições vincadas em regiões ainda algo remotas, como Maramures e Bucovina (Moldávia). Isso vê-se nos trajes das suas gentes, nas suas tradições artesanais e na sua arquitectura – as igrejas de madeira de Maramures e os mosteiros pintados de Bucovina são algo único e inesquecível (rodeada de países eslavos, a Roménia é o único país latino da região, mas curiosamente a sua religião não é a católica, antes a cristã ortodoxa). A Transilvânia, essa, não precisa das histórias de Vlad, o Empalador, ou Vlad, o Conde Drácula, para nos seduzir. Não. Basta a sua paisagem natural, as suas cidades e aldeias saxãs, com igrejas fortificadas, e a sua gente simples e alegre para nos fazer perder de amores pela Transilvânia.

Este itinerário pela Roménia merecia ter sido mais demorado e ter ainda incluído mais paragens, em especial no Delta do Danúbio, na costa do Mar Negro. As escolhas, sempre as escolhas. Mas com voos directos desde Lisboa para a capital Bucareste, a primeira paragem deste itinerário, e com voos frequentes para diversos pontos do país (os restantes transportes públicos nem sempre são convenientes para deslocações rápidas entre as regiões), temos tudo a nosso favor para ir conhecer pelo menos parte do país donde são provenientes tantos dos nossos companheiros de dia-a-dia em Portugal.

Da aldeia de xisto de Água Formosa até aos passadiços do Penedo Furado

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Água Formosa é a única povoação do concelho de Vila de Rei integrante da rede das Aldeias de Xisto. E é a mais central, a 10kms quilómetros do centro geodésico de Portugal, ou seja, equidistante norte-sul e este-oeste dos limites da fronteira do nosso rectângulo.

Antes de tentarmos perceber o nome “Água Formosa”, e mais uma vez com a ajuda de uma olhada para o mapa, vemos que a aldeia fica perto do Rio Zêzere transformado em alfubeira de Castelo de Bode e não fica muito longe do Rio Tejo. No entanto, o seu nome vem de uma fonte de água pura alimentada pelas águas das ribeiras de Corga e da Galega, encaixadas num pequeno vale protegido por umas encostas de floresta. A água é um elemento sempre presente e foi ela que aqui fez fixar os primeiros habitantes.

A estrada que nos transporta até Água Formosa pára aqui, quer venhamos de um lado da aldeia quer do outro. Uma espécie de fim do mundo mas em versão boa. Natureza, tranquilidade e tradição é o que nos espera. E estas características andam todas de mão dada. A natureza – paisagem verde, som da água, rochas de quartzito e xisto – é a grande responsável pelo sossego e harmonia que aqui se vive. E ambos levam a que grande parte do edificado da aldeia esteja preservado e de pé, incluindo fornos a lenha, eiras, hortas e até água içada da ribeira desde o alto através de uma corda.

A qualquer passo pelas poucas e breves ruas da aldeia em sobe e desce se percebem os veios de quartzito e xisto a sair da rocha, os grandes alimentadores das pitorescas casinhas, muitas delas assentes directamente na rocha.

São menos de 10 os habitantes permanentes de Água Formosa, um pouco mais os sazonais e muito mais os visitantes. Há até algumas casas de alojamento local para aqui se desfrutar de uma noite bem dormida e uns dias bem passados.

Saindo de Água Formosa, em menos de 15 minutos chegamos à Praia Fluvial de Penedo Furado, depois de termos observado a paisagem do miradouro instalado no cimo do dito. O nome “furado” deve-se à abertura de forma afunilada no rochedo. A praia fluvial é uma das mais procuradas da região, de tal forma que no Verão fica difícil arranjar espaço para sentar na areia ou mergulhar na água transparente e impossível conseguir uma mesa para um piquenique.

Aqui começam uns dos mais recentes passadiços no nosso país. Por enquanto são apenas 532 metros lineares, mas a Câmara Municipal de Vila de Rei pretende alargar o percurso de forma a torná-lo circular. Podem ser poucos metros mas cada um deles merece a pena ser pisado com leveza de forma a melhor se apreciar a paisagem que os rodeia. Rochas selvagens envolvem-nos ao mesmo tempo que um fio de água da Ribeira de Codes corre sem pressa até ao encontro da alfubeira de Castelo de Bode, logo ali ao fundo.

O fim dos passadiços é acompanhado de um pequeno trilho que nos deixa face a face com uma cascata que cai para uma piscina natural. Subimos em sua direcção e no caminho vemos uns santuários erguidos no cimo dos montes-miradouros e mais ao fundo uma série de outras piscinas naturais e quedas de água. Dizem que aqui é o paraíso e pelo menos um casal lá em baixo, quase que escondido na vegetação, fazia por o tomar à letra.

Aldeias de Xisto de Góis

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As aldeias pertencentes à rede das Aldeias de Xisto no concelho de Góis estão localizadas em plena Serra da Lousã. Pena, Aigra Velha, Aigra Nova e Comareira são remotas e isoladas, talvez até mais do que as aldeias do concelho da Lousã. No entanto, ao contrário destas, ainda há nelas habitantes permanentes. Poucos, mas há. Só a Pena, por exemplo, segundo o Censo de 2011 tem 14. Pela estrada de asfalto que liga estas aldeias a Góis, sede de concelho, encontramos até velhinhos amparados nas suas bengalas a caminho ou de volta do trabalho. Porque a vida não pará e enquanto se cá está há que cuidar do que é nosso, mesmo que os descendentes só cá queiram vir passar um fim de semana ou outro.

A paisagem deste pedaço da Serra da Lousã também não difere muito da da outra vertente. Para além dos cada vez mais frequentes pinheiros e eucaliptos, ainda se encontram bosques de castanheiros e carvalhos e nas zonas ribeirinhas azereiros e azevinhos. Mas nesta zona dominam de forma arrebatadora os Penedos de Góis, dos pontos mais altos da serra, com 1043 metros. Esta é uma paisagem mais agreste e também o clima junto a eles é menos certo. A mim tocou-me um dia a bater à porta da época do Verão onde o céu não se chegou a ver.

É possível fazer-se um percurso pedestre circular a iniciar em qualquer uma das 4 aldeias de xisto de Góis, através do qual ao longo de 9 kms de trilho se passa por zonas de montanha com tradições e história muito próprias e uma fauna feita de veados, aves de rapina e cegonhas pretas que costumam nidificar nos Penedos.

Não seguimos a penantes, antes de carro, e começámos o nosso itinerário pela Pena, a aldeia de xisto mais desenvolvida de Góis, protegida no alto pelas escarpas quartzíticas dos Penedos de Góis e em baixo pelas águas da Ribeira da Pena.

A sua implantação geográfica é desafiante, ao longo de um promontório, sempre a subir, e quase que as casas se equilibram umas nas outras. Ainda ao longe vemos que estas casas não são todas de xisto, mas quando entramos na aldeia, pouco após passar a ponte sobre a Ribeira e o castanheiro secular que nos dá as boas-vindas, vemos que é o xisto que nos rodeia. Caminhando pelas ruas estreitas apreciamos as casinhas de xisto com portas, paredes e parapeitos de madeira e observamos uns pormenores deliciosos nas fachadas. A maior parte das casas tem dois andares e tradicionalmente no rés-do-chão guardava-se o gado. Ao segundo piso acede-se por uma escada exterior também em xisto.

Crê-se que a povoação da Pena já existisse no século XVI. A origem do seu nome estará em “penna” ou “pinna”, palavra latina para penha – penhasco ou rochedo.

Da Pena até Aigra Velha é um passinho agradável por campos verdes ondulados onde as cabras pastam em sossego. Aigra Velha é pequeníssima, um ponto no mapa envolto numa bela paisagem agrícola e de pastoreio, a mais alta das aldeias de xisto, a 770 metros de altitude. Não se vê aqui ninguém, apenas animais guardados nas casas de xisto que parecem em ruína e abandonadas. O curioso desta aldeia é que possui um sistema defensivo apenas visto nas aldeias medievais mais antigas do nosso país, com uma única rua que atravessa a aldeia e pode ser fechada nas duas extremidades, ficando todas as casas com ligação interna directa entre si. Esta estrutura construtiva permitia uma melhor protecção contra o clima adverso e contra os animais selvagens, como os lobos.

O nome “aigra” significa campo ou quinta e esta Aigra Velha dirá respeito a uma quinta instalada numa posição geográfica cimeira em termos de altitude em relação a uma outra, a Aigra Nova. E assim nos conduzimos mais para baixo, pela serra que vai vendo um vale cravar-se na paisagem, deixando a silhueta dos Penedos de Góis para trás. Entre as Aigras existem bosques de urzes que servirão para produzir o típico mel da Serra da Lousã.

Aigra Nova, então. Aqui recebem-nos uns cães enormes, daqueles que metem respeito. Depois de hesitar em sair do carro constata-se que estes pachorrentos animais não estão ali para guardar o Núcleo de Interpretação Ambiental e a Loja de Xisto da aldeia, antes optam por se deixar estar na modorra a que a natureza local convida. Esta Aigra tem três ruas estreitas onde se duvida que o carro passe. Mas passa, depois de por elas termos caminhado um pouco.

As casas estão aqui bem recuperadas nas suas fachadas em xisto e portas e janelas em madeira e a aldeia é como se fosse um pequeno museu a céu aberto. Para além disso, esta é a única povoação no nosso país onde existe uma Maternidade de Árvores. À sua volta, hortas e lugares de pastagem. O nome “Aigra Nova”, já se sabe, será uma contraposição à outra aigra – quinta – mais cimeira. Ou, então, a palavra aigra estará ligada à palavra “acrum”, com o significado de áspero, amargo ou duro, tudo caracterizações certeiras da vida no lugar.

Saindo de Aigra Nova, a estrada continua a oferecer-nos belas panorâmicas. À entrada de Comareira, a última aldeia deste nosso itinerário, um miradouro só reforça a beleza dessas panorâmicas, obrigando-nos a parar para contemplar o vale. Novamente, uns cães aguardam a nossa visita e a sua modorra continua, mas desta vez estão um bocado pulguentos.

Uma mosquitagem incrível rodeia-nos e um cheiro a animal e bosta há-de nos acompanhar pela rua única da aldeia. Comareira, no cume de um monte, é a mais pequena destas aldeias do xisto e à semelhança de Aigra Velha também parece ao abandono – com excepção dos muitos bichos, cães, gatos, vacas, para além dos mosquitos.