O coração administrativo desta Nova Delhi projectada pelos britânicos é Vijay Chowk, a Praça da Vitória. A dimensão desta zona é inimaginável para os nossos padrões ocidentais (Rússia à parte). Uma avenida interminável ladeada por edifícios imponentes que albergam ministérios e outros serviços públicos leva até à India Gate.

A India Gate é a parte mais animada e movimentada. E este é um dos postais de Delhi, uma porta monumental em arco de cerca de 42 metros de altura que pretende ser um memorial pelas vítimas indianas da Primeira Grande Guerra Mundial. Toda esta zona enche-se de gente, mesmo à noite, sendo os jardins laterais da avenida usados ou para se sentar descansadamente ou para jogar cricket.

O India Habitat Centre é mais recente, de 1993, e é um centro cultural que alberga também alguns serviços públicos, em especial ligados ao urbanismo e território. Ocupa uma grande área, três blocos de edifícios unidos por pátios comuns com esculturas e aspectos decorativos. E, sobretudo, com muita vegetação, quase a lembrar uma estufa. É um espaço deveras agradável, onde não se sente o peso da construção em grande escala. Destaque ainda para uma espécie de tecto com placas, que nos faz duvidar se estamos num espaço aberto ou não.

O India International Centre é de 1962, em estilo modernista, um local que pode receber convenções e, sobretudo, a inteligência local. Tem um género de lago onde cai em permanência um jacto de água em arco e uma cafetaria que parece ser um mimo.

Aqui perto fica o Jardim do Lodi. Um espaço de alheamento total da confusão da cidade. Muitos caminhos há que percorrer por aqui, sempre agradáveis, seja a fazer jogging ou apenas um passeio. No meio encontramos um lago, uma mesquita e alguns mausoléus. Em cada recanto dos mausoléus ou da mesquita, um parzinho a namorar.

Perto deste fica Purana Qila. Ou Forte Antigo. Éo que resta daquela que foi a sexta cidade em Delhi, a Dinpanhah, criada por Sher Shah, rei que afegão que governava por aqui no século XVI. A esta antiga cidade muralhada, com edifícios ainda muito bem conservados e que impressionam, nomeadamente as suas portas enormes em pedra vermelha, foram ainda acrescentadas mais construções pelo segundo imperador Mughal, Humayun. À volta das muralhas existe um lago onde é possível passear de barquinho. Mas o idílio vê-se também dentro das muralhas, com muitos pares de namorados espalhados pelo parque / jardim.

Um pouco mais a sul, os fabulosos jardins de uma das grandes atracções de Delhi são tomados pelos turistas. O mausoléu de Humayun, mandado construir pela sua viúva em 1565, constitui o primeiro exemplo de mausoléu jardim de grandes proporções e serviu de inspiração para o Taj Mahal. Alia um estilo persa a uma mistura de pedra vermelha com mármore branco, uma opção arquitectónica tipicamente local. A enorme cúpula em mármore do mausoléu principal, precisamente o de Humayun, é absolutamente vistosa, mas encontramos um pouco por todo o lado pormenores decorativos encantadores. À volta deste mausoléu, numa combinação perfeita, acompanham-no uns enormes jardins. Mas existem ainda mais mausoléus e jardins neste complexo.

Ainda não largando de vez os exemplos de grandiosos mausoléus que se parece encontrar um pouco por toda a cidade, o de Safdarjang, de 1754, é um dos últimos legados da arquitectura Mughal, embora a sua envolvente não esteja tão bem conservada.

Este é o minarete isolado mais alto da Índia, com 72,5 metros de altura, apenas menos 5 pés do que o Taj Mahal. Baseado num estilo afegão, a sua construção foi iniciada em 1202 e apresenta cinco níveis distintos, onde se vêem diferenças arquitectónicas, resultado dos diversos acrescentos que lhe foram efectuados pelos sucessivos reinantes. Registo ainda para a existência aqui de um pilar em ferro que os cientistas de hoje ainda não descobriram muito bem como foi possível não oxidar ao longo destes séculos todos.

O outro local a visitar é o Templo Baha, também conhecido como Templo de Lotus, dado o edifício tomar a forma, precisamente, de uma flor de lótus. Os Baha, uma das religiões mais recentes, nascida na Pérsia no século XVIII, são conhecidos pela sua tolerância religiosa e por defenderem que existe apenas um deus, uma raça, um mundo. Todos estão convidados a visitarem este templo que, preceitos e preconceitos religiosos à parte, é mesmo uma obra de arte da arquitectura moderna. Construído em 1986 pelo arquitecto canadiano-iraniano Fariborz Sahba, o edifício com as nove pétalas brancas da flor de lótus é acompanhado exemplarmente por nove pequenas piscinas às quais se chega depois de uma escadaria que poderia constituir um anfiteatro.