Alguma gastronomia açoriana

Nesta jornada pelas ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores (com excepção da Graciosa) fui tendo oportunidade de saborear várias das suas especialidades gastronómicas.

Parece que nos Açores há de tudo. O mar dá-lhe o pescado e crustáceos e as inúmeras pastagens a carne feliz e os lacticínios. Até da lava consegue fazer nascer vinho. E, depois, há ainda os doces típicos.

Não sendo apreciadora nem de vinho nem de queijo, e sendo mais de carne do que de peixe, logo depois de experimentar uns suculentos pedaços de touros pretos açorianos no Príncipe Gastro Bar, na Horta, tive de me render ao peixe veja da Casa Âncora, em São Roque do Pico. Estes dois restaurantes de bom gosto e cozinha moderna são do mesmo dono e “apenas” estão separados pelo Canal.

Mais caseiro e tradicional, no Clube Naval de Velas, em São Jorge, dei uma hipótese ao enchareu. Tão tradicional que o prato parecia ter sido posto na mesa pela minha mãe: peixinho grelhado, acompanhado de verduras e de batata (felizmente, batata doce). Ao contrário de outros, no que respeita ao peixe a comida da mamã não me traz grandes recordações.

Na Terceira, já com companhia para partilhar as iguarias à mesa, incluindo a da dita mamã, foi a alcatra que roubou todos os paladares. Alcatra é de carne, certo? Não se estivermos na Terceira. Aqui podemos escolher entre a alcatra de carne e a de peixe ou, então, ficar com as duas. Em comum, ambas são servidas em tacho de barro, cozinhadas com especiarias várias e acompanhadas de pão. E ambas são uma bomba deliciosa.

A mais surpreendente alcatra de peixe pode ser apreciada no restaurante Boca-Negra, em Porto Judeu, numa variedade de três peixes que para nós incluiu o boca-negra, o congro e o goraz.

A época da Páscoa não é de cracas, mas pudemos experimentar umas lapas que não desiludiram.

E quanto à doçaria, os fãs da massa sovada também não ficam desiludidos numa passagem pelas ilhas do grupo central açoriano. Mas não é isso que irão relembrar. Trarão antes o gosto das “espécies” de São Jorge e das “Dona Amélia” da Terceira. Na Pastelaria O Forno, em Angra, muitas são as opções, mas a curiosidade recai nestas queijadas (também servidas na forma de bolo) de nome curioso, assim apodado após a visita do Rei D. Carlos e da Rainha D. Amélia à ilha em 1901. Este doce mistura mel de cana, canela, noz moscada e cidras. Uma delícia entre delícias açorianas.

Pelo interior da Terceira

Na Ilha Terceira confirmei uma vez mais que o que me enche as medidas é mesmo o centro das ilhas. As povoações são pitorescas e a costa bonita, mas o centro das ilhas açorianas é fabuloso – montes e vales, prados e vegetação luxuriante, vulcões e furnas. E até porque do centro tudo se contempla, incluindo as pitorescas povoações e a bonita costa.

A Terra Chã está a poucos minutos da cidade de Angra e aqui logo adentramos a ruralidade da Terceira. Uns miradouros permitem-nos admirar as diversas facetas da ilha. Embora a Serra de Santa Bárbara costume estar acompanhada de nuvens – e elas viam-se à distância – teimámos em tentar chegar aos 1021 metros de altitude, o ponto mais alto da ilha Terceira. Conseguimos, mas nada se via do topo, óbvio. O caminho até lá, porém, é daqueles que vale a pena enfrentar seja que clima teimar em marcar presença.

Passamos a Lagoa das Patas, pequena mata de recreio, seguimos pela estrada ladeada de criptomérias, com alguns troncos de árvores muito curiosos, as vistas vão-se abrindo para o mar, com o Monte do Brasil e os ilhéus das Cabras ao fundo, enquanto as vacas pastam no manto verde dividido pelos cerrados. Tranquilidade pura.

O cimo da Serra de Santa Bárbara é constituído pelo que foi outrora um vulcão. As nuvens cerradas não o deixam perceber, mas depois de descermos e voltarmos no caminho em direcção ao centro da ilha, em grande parte ocupado pela caldeira de Guilherme Moniz, temos oportunidade de perceber a quantidade de picos correspondentes a antigos vulcões que pululam por aqui. Curiosamente, nesta ilha relativamente pequena, a parte ocidental é acidentada, cheia de montes, enquanto que a parte oriental é quase toda ela plana, ocupada pelas famosas mantas de retalhos.

A Caldeira de Guilherme Moniz não se chega a perceber. A sua dimensão é enorme e é atravessada por estradas, por vezes a vegetação é intensa e vêem-se uma série de cabeços e campos de lava. Não há um ponto mais elevado donde se possa apreciar os seus exactos contornos. O que há, sim, são vários elementos naturais que nos deixam absolutamente surpreendidos.

O primeiro deles é uma das maiores atracções da ilha: o Algar do Carvão. Quando me indicaram o que ver e fazer na Terceira, falaram-me na descida a uma gruta. Logo disse que detestava grutas. Mas que não, que esta não poderia perder. E é verdade, não a poderia ter perdido por nada deste mundo. Até porque esta é uma das poucas, senão única, oportunidade no mundo de se entrar num vulcão. Esta é, literalmente, uma viagem ao centro da terra.

Os algares são buracos verticais e profundos de origem vulcânica, autênticas cavernas que se formam pela erosão e dissolução da água, daí que muitas vezes se possam encontrar neles pequenas lagoas que vão guardando a água das chuvas. Não são raros no arquipélago dos Açores. Mas nem todos são visitáveis. O Algar do Carvão pode ser visitado durante todo o ano.

Um cabeço revestido de uma intensa vegetação recebe-nos mas à partida não lhe descobrimos nada de diferente. Mas após uma portinhola a servir de entrada seguimos por um túnel e entramos num mundo novo. Uma galeria no interior do dito cabeço fica diante nós. Descemos uma longa escadaria e o ambiente torna-se mais frio e húmido, com as gotas da água a escorrer pelas paredes rochosas. Estamos, então, dentro do vulcão e olhando para cima vemos a sua chaminé aberta ao céu. No negrume, um toque de verde dado pelas diversas espécies vegetais.

Voltando os sentidos para dentro do cone vulcânico, para além das algas e bolores, são diversos os minerais que se encontram nesta cavidade, estalactites e estalagmites junto com outros palavrões do género. A lagoa fica numa vertente mais abaixo e a escuridão não nos deixa apreciá-la na plenitude, mas sabemos que chega a ter uma superfície de 400 m2 e uma profundidade de 15 metros, sendo alimentada por infiltrações pluviais e pequenas nascentes aqui imersas.

João de Melo referiu-se a este Algar do Carvão como uma “ferida profunda aberta na terra”. Mas o que parece igualmente uma ferida é um lugar aqui perto, as Furnas do Enxofre, donde brotam umas fumarolas vulcânicas.

Através de um percurso pedonal instituído somos transportados por mais uma paisagem irreal. Um sistema de fissura vulcânica leva a que uns gases – as fumarolas – sejam libertados para a superfície. A cor amarelo-alaranjada que se vê no meio da vegetação corresponde a depósitos de enxofre, sendo ainda, fenómeno mais raro, formados cristais de enxofre.

Perto do Algar do Carvão fica a Gruta do Natal, outro daqueles sítios cuja visita é única. À sua porta temos a Lagoa do Negro com um arvoredo intenso na sua traseira a fazer de palco.

Mas o espectáculo faz-se novamente nas “entranhas da terra”. Num percurso de cerca de 700 metros por um tubo de lava onde podemos observar diversas estruturas geológicas ficamos, ao mesmo tempo, com uma maior percepção de como foram formadas as ilhas de origem vulcânica. O caminho não é difícil, mas por vezes o chão apresenta alguns desníveis e algumas partes são muito baixas. É o nosso momento Indiana Jones. O nome desta gruta, “do Natal”, deve-se ao facto de aqui ter sido celebrada uma missa de Natal em 1969.

Junto à Gruta do Natal tem início um dos trilhos pelo interior da ilha: o dos Mistérios Negros. Com muita pena, não houve tempo para o percorrer. A nossa escolha recaiu, ao invés, no trilho que tem o seu início do outro lado da estrada do Caminho dos Biscoitos, ali perto.

O trilho da Rocha do Chambre é circular e tem cerca de 10 kms, coisa para épicas 2h 30m. Deixamos o carro na beira da estrada e iniciamos o percurso pelo caminho de bagacina vermelha, um dos muitos pisos que iremos experimentar.

As vistas logo ao início, com o recorte exacto dos montes, são soberbas, graças também à sorte com o dia de céu quase limpo. Por entre muito verde e céu azul, passamos por caminhos de pastagens, sempre com o aviso de deixar as cancelas como as encontrámos, e logo entramos num caminho de lava mais invulgar. A lava que derramou sobre estes terrenos fez que, com o tempo, se originassem diversas pequenas pedras que agora vamos pisando com cuidado para não nos desequilibrarmos.

Uma das partes mais bonitas deste percurso aparece com pouca demora: uma floresta de cryptomeria japonica. Os troncos destas árvores são fantásticos, alguns deles tomando a forma de bengalas invertidas. Outros, com formas mais comuns, dão-nos na mesma uma imagem belíssima, todos próximos uns dos outros e bem altos. Nesta zona passa um ribeiro e existem algumas partes mais encharcadas, pelo que há que ter atenção onde colocar os pés para não escorregar. Vêem-se umas pontes nesta mata, o que aumenta a fantasia do cenário.

E daqui começamos a subir durante um tempo protegidos pelas copas das árvores. Um corda grossa onde nos devemos apoiar ajuda a vencer uns degraus rústicos e escorregadios numa subida a pique. Nesta subida que nos vai tirando o fôlego fisicamente vamo-nos preparando através de algumas abertas na folhagem das árvores para o cenário que nos aguarda no alto. É o Biscoito da Ferraria e o Pico Alto com o Atlântico ao fundo. E a Rocha do Chambre.

Atingido o ponto mais elevado do percurso, a 704 metros de altitude, é hora de descer. Esta é uma zona de pastagens naturais e daqui avista-se o Pico do Fogo, o Pico Gaspar com o seu cone achatado e a Serra de Santa Bárbara. A paisagem natural só é perturbada por algumas construções de apoio à actividade agrícola. Não vemos gado bravo, mas incomodamos o repouso de umas cabras. E em breve a estrada torna-se familiar e voltamos ao piso vermelho que anuncia o fim (e anteriormente o começo) deste trilho circular.

No final, a certeza: só caminhando pelo seu interior se fica com uma ideia mais próxima da beleza indomável das ilhas.

Uma volta pela Terceira

Há quem diga que a Terceira é a ilha do arquipélago dos Açores com mais diversidade. Com uma cidade distinguida como Património da Humanidade, pejada de igrejas, conventos e palacetes, rica em tradições e festividades e com uma gastronomia muito própria, o seu património construído e a sua cultura encontram um fortíssimo rival na paisagem natural. Montes e planícies, crateras de vulcões e grutas, praias e piscinas naturais, aqui tudo se encontra.

Iniciaremos este percurso circular pela ilha Terceira no Monte do Brasil, o guardião natural de Angra. Esta península é o que resulta de um antigo vulcão, hoje extinto, mas que nos deixou uma caldeira e vários picos. Em quase todo o Monte do Brasil se podem encontrar as muralhas e baluartes ou pelo menos vestígios da grandiosa fortaleza de São João Baptista. Mas à parte a vertente militar, este é também um espaço recreativo e de lazer, com o Relvão e parques de merendas. Em post anterior já tínhamos percebido como a vista do Pico das Cruzinhas para a baía de Angra é fabulosa, mas dirigindo o olhar para ocidente temos uma vista igualmente superior da costa sul, onde se destaca a povoação de São Mateus da Calheta.

Já na estrada, cá em baixo, rapidamente chegamos a São Mateus. Esta vila piscatória, outrora um centro baleeiro, tem uma baía bem pitoresca com um porto de pesca muito movimentado. Não é de estranhar, pois, que aqui fique um dos mais afamados restaurantes da ilha, o Beira-Mar.

Seguindo pela costa damos com a igreja velha da povoação, descascada no final do século XIX por um forte ciclone, e chegamos à Ponta das Cinco, lugar de umas piscinas naturais.

Esta zona costeira das Cinco Ribeiras é de uma ruralidade comovedora. Com o mar azul de um lado e montes verdejantes do outro, tomamos as estreitas canadas e deambulamos pelo meio das pastagens divididas por pequenos muros de pedra – os cerrados – e ocupadas pelas vacas.

Pela costa ocidental da ilha vão aparecendo alguns pontos de vista de excelência, como o miradouro da Ponta do Queimado ou Ponta da Serreta. Antigo lugar de vigia da baleia, este é um promontório bem alto numa costa agreste e dura. Surpreende, pois, que logo ali junto ao mar rochoso se desenvolva uma mata cerrada. Não desviamos quase nada para o interior e logo damos com a Reserva Florestal da Serreta, um bosque de recreio e lazer muito rico em espécies arbóreas.

De volta à costa, mais um miradouro, o da Ponta do Raminho.

Nesta jornada já havíamos passado por uns quantos “impérios” e igrejas e agora segue-se Altares e uma paragem para almoçar uma alcatra de carne no restaurante Caneta.

De volta à estrada de barriga cheia, a vista do Pico Matias Simão é como que a sobremesa bónus. Ao nosso redor, tudo o que vemos é a planície recortada em rectângulos verdejantes que repousam junto ao mar.

Segue-se Biscoitos. Não outra sobremesa, mas antes a zona de veraneio por excelência da Terceira, graças ao seu microclima especial que faz com que aqui esteja quase sempre bom tempo para um mergulho nas suas piscinas naturais, as mais fantásticas da ilha. Biscoitos é o nome que se dá no arquipélago aos terrenos formados pelas lavas que resultam das erupções vulcânicas. Nesta povoação à beira mar a terra parece queimada, cortesia da dita lava que se transformou em rochas de basalto preto. E essas rochas tomaram aqui formas deliciosas que deram origem a recantos por onde o mar vai entrando.

Imediatamente a seguir às piscinas naturais, ainda na costa, vemos outro cenário também surpreendente na rocha escura: uma série de trincheiras que fizeram parte do sistema defensivo militar da ilha construído e usado na II Grande Guerra Mundial. Crê-se, no entanto, que sistema semelhante tenha sido igualmente usado numa época anterior, nos séculos XVI e XVII, para fazer face aos ataques dos piratas e corsários.

E os Biscoitos são ainda famosos pela sua tradição vinícola, sendo a única região de vinhos demarcada na ilha Terceira. O referido microclima e o engenho do Homem na adaptação do terreno à sua subsistência fez com que as pedras de basalto fossem utilizadas para a construção das curraletas que protegem as vinhas dos ventos. À semelhança do que víramos na ilha do Pico, também o verdelho vinga neste terreno e faz as delícias dos apreciadores de vinho.

Prosseguindo pela costa norte da ilha, duas praias aparecem para alegria dos entusiastas das paisagens costeiras. A Alagoa da Fajãzinha é uma pequena delícia. Junto à Ponta do Mistério, nas Quatro Ribeiras, a costa é escarpada e o mar chega a rebentar violento contra a rocha. Pequenas baías e promontórios dominam a paisagem, mas eis que por aquele cenário de lavas recentes surge um pedaço de terra que se estende ilha adentro, parecendo ter vencido a batalha da costa escarpada. É a dita Fajãzinha, uma pequena praia não de areia mas de pequenas pedras junto à beira mar, os detritos que os deslizamentos dos montes foram acumulando ao longo dos séculos. É muito curioso ver como no meio da lava vão-se já sobrepondo pedaços de vegetação.

As Escaleiras é outra praia surpreendente. Descemos do parque de estacionamento e vamos sentindo o mar barulhento a quebrar na rocha lá em baixo. Mas lá em baixo, no entanto, abre-se uma baía e, apesar de uns quantos surfistas na água, o mar parece mais tranquilo, protegido pelos morros altos que o recebem.

A costa norte da Terceira, a tornar-se nordeste, é onde fica a Base Aérea das Lages, utilizada quer pela Força Aérea Portuguesa, quer pela Força Aérea dos Estados Unidos da América, servindo igualmente como o aeroporto da ilha.

A Praia da Vitória é a segunda maior povoação da Terceira e uma das primeiras escolhidas pelos povoadores da ilha para se estabelecerem logo à sua chegada no século XV. O nome “da Vitória” foi-lhe acrescentado já no século XIX, por carta régia de D. Maria II, em reconhecimento do seu papel na Guerra Civil Portuguesa, quando a então vila se opôs ao desembarque das tropas miguelistas. O apoio aos liberais valeu-lhe os títulos de “Mui Notável” e “da Vitória”.

E para a história esta será, para sempre, a terra natal de Vitorino Nemésio. A casa onde nasceu foi transformada em Casa-Museu Vitorino Nemésio e muitos outros lugares por onde passou estão devidamente assinalados, como a Casa das Tias. As cores da hoje cidade da Praia da Vitória dão-lhe, por si só, um encanto muito próprio. Mas, depois, temos ainda os belos edifícios da Igreja Matriz e dos Paços do Concelho. E temos, ainda, a dita praia, reconhecida como o mais extenso areal de todo o arquipélago dos Açores, com uma promenade bem cuidada e uma pequena marina. O fim de tarde escuro e a areia igualmente escura e em dragagens acabaram por não me parecer o convite ideal a um momento de contemplação do Atlântico, mas acredito que com outras cores este possa ser um postal para mais tarde recordar.

A Praia acaba por ser uma baía e a Serra do Facho protege-a. Do seu alto um miradouro serve-nos de ponto de vista para toda esta região da ilha, com as costas da Serra do Cume ao fundo. E da Serra do Cume, claro, avista-se a Praia da Vitória.

A imagem do vale verdejante da Serra do Cume é, talvez, a mais repetida de toda a ilha Terceira. A maior cratera do arquipélago transformou-se num quadriculado de pastagens e terras de cultivo, conhecida localmente por “manta de retalhos”. E é isso mesmo que esta imensa planície rodeada por pequenos montes nos faz lembrar.

Do miradouro da Serra do Cume avistam-se ao longe os Ilhéus das Cabras. Antes de os termos mais perto de nós, porém, há que passar pelas povoações de Porto Martins, pela bela aldeia de São Sebastião e por Porto Judeu (perdendo, no caminho, uma ida até à Ponta das Contendas – lá está, há que deixar sempre algo para uma próxima visita às ilhas), estas duas últimas com umas igrejas bem bonitas. Porto Judeu é imperdível, pois é lá que fica o restaurante Boca Negra, afamado pela sua alcatra de peixe.

Daqui até Angra é um tirinho, passando por muitos “impérios” na beira da estrada junto à Feteira, e quase sempre com os Ilhéus das Cabras por companhia, repousando tranquilamente sobre as águas do Atlântico.

Estas duas fotogénicas ilhotas são o resultado de um vulcão, partido ao meio pela erosão marinha e pelas movimentações tectónicas ao longo dos tempos. Sobre estes cones verdes escreveu repetidamente Nemésio, primeiro, em Mau Tempo no Canal, referindo-se a eles como tendo “o aspecto de um pão a que se esgaça um bocado” e, depois, em Corsário das Ilhas como, como “a estátua da nossa solidão”. E é com esta imagem, da solidão do ilhéu, que chegamos de volta a Angra, cidade para onde historicamente confluíram todos os solitários que cruzavam os mares.

Os “Impérios” da Terceira

“A alma do ilhéu é cândida e tenaz; quer um Deus vivo e alegre; chama-o à intimidade do seu pai e das suas ervas húmidas.”

Assim escreveu Vitorino Nemésio na sua obra maior, Mau Tempo no Canal, a propósito das Festas do Espírito Santo.

Terra de tradições e festas, como a “corrida à corda” (touros) e as “sanjoaninas”, uma das singularidades da paisagem da ilha Terceira são os “impérios”. Vêmo-los um pouco por todas as ilhas do arquipélago dos Açores, mas na Terceira eles florescem e multiplicam-se. Estão em qualquer esquina, algumas vezes até vários exemplares numa mesma rua. Serão cerca de 68, espalhados um pouco por toda a ilha, e cada localidade tem o seu.

Estes “impérios” são a expressão arquitectónica do culto do Divino Espírito Santo, a mais importante manifestação cultural da ilha Terceira. As suas festas começam no domingo a seguir à Páscoa e seguem até ao dia de Pentecostes (50 dias depois da Páscoa) ou ao domingo da Trindade (primeiro domingo seguinte ao Pentecostes). Mas na Terceira não é raro que estes “impérios” prossigam as suas festividades pelo Verão fora.

O culto do Espírito Santo na Terceira vem já do século XV, tendo sido introduzido na ilha pela Ordem de Cristo. Durante as festas, estes pequenos edifícios, espécie de capelas em versão exuberante e multicolorida com uma panóplia de elementos decorativos onde quase sempre está presente uma coroa a encimar a fachada, abrem as suas portas para seguirem a tradicional e secular distribuição do bodo. Lá dentro, junto ao pequeno altar, com a mesa posta distribui-se pão, carne e vinho. E durante os dias das festas sucedem-se as procissões e desfiles de cortejos. Sagrado e profano lado a lado. Sempre popular. Esta ilha é uma animação.

O mais antigo destes “impérios” é o de São Pedro, datado de 1795, o qual terá escapado ao nosso olhar. Mas grande parte dos “impérios” está junto às estradas, muitos deles até junto a igrejas, pelo que não é difícil vê-los desfilar diante nós. Eis alguns exemplos destes pequenos templos.

Angra do Heroísmo

Angra, a do Heroísmo, já comporta no nome e no epíteto, “a muito nobre, leal e sempre constante”, muito da sua história e do seu carisma. Principal cidade da Terceira ilha do arquipélago dos Açores, é uma povoação como nenhuma outra em Portugal. A sua arquitectura lembra uma cidade colonial e, tirando Parati e Olinda, no Brasil, e Panjim, em Goa, colorido como este só o encontrei em algumas das cidades da América Latina que foi espanhola.

A alegre Angra, mostruário da roda das cores, sofreu a destruição cega do Sismo de 1980, mas soube reerguer-se e manter a sua autenticidade, porventura com mais cor do que antes, e viu a Unesco distinguir o seu Centro Histórico como Património da Humanidade em 1983.

Um passeio pelas ruas de Angra é, pois, um colírio para o nosso olhar. É isso que primeiro nos chama a atenção. Só depois percebemos a implantação geográfica da cidade, uma dupla baía protegida pelo vulcão hoje extinto do Monte do Brasil, e compreendemos o porquê de Angra ter sido um chamariz como porto de escala e abrigo para os barcos e caravelas que outrora cruzavam o Oceano Atlântico, transportando ouro e prata das Américas e especiarias do Oriente (Vasco da Gama parou aqui na sua primeira viagem de volta da Índia, em 1499).

Logo no final do século XV e princípio do século XVI, levantaram-se casas e mansões, igrejas e conventos. Artesãos e mercadores conviviam lado a lado com a nobreza e o clero. Elevada a cidade no ano de 1534, Angra tornou-se a primeira cidade moderna do Atlântico, um cruzamento de culturas. A sua importância estratégica não foi apenas comercial, mas também militar. Não admira, pois, que vejamos o Forte de São Filipe / São João Baptista – um dos maiores do Atlântico, construído pelos espanhóis aquando do domínio filipino em Portugal – a galgar e serpentear o Monte do Brasil.

A decisão da Unesco de distinguir o Centro Histórico de Angra do Heroísmo como Património da Humanidade teve tudo isto em conta – o seu modelo arquitectónico e a sua história global.

No que respeita à sua importância específica na história de Portugal, explique-se então o tal título de “muito nobre, leal e sempre constante”, sugerido por Almeida Garrett, que aqui viveu a adolescência. Durante o domínio filipino iniciou-se a construção de uma série de estruturas militares, como a do Monte do Brasil, a qual serviria para defender a cidade não apenas dos estrangeiros e corsários, mas também dos angrenses inconformados com o resultado da crise sucessória do reino de Portugal. Após a Restauração, em 1640, D. João IV agraciou a cidade com o título de “Sempre Leal Cidade de Angra”. Mais tarde, na sequência da disputa entre os irmãos Pedro e Miguel, liberais e absolutistas, D. Maria II agraciou-a com um novo título, “Mui Nobre e Sempre Leal e Constante Cidade de Angra do Heroísmo”, reconhecendo o apoio da cidade à causa liberal.

Vamos, então, a um passeio por Angra. O Centro Histórico é compacto e coerente, formando um conjunto homogéneo. Forte de São João Baptista de um lado, Forte de São Sebastião do outro, sobe aqui, desce ali, Atlântico no horizonte, casario e igrejas mesmo ao pé. Há que calcorrear sem pressa as suas ruas que obedecem a um desenho urbano renascentista, e já não medieval como a maior parte das cidades antigas do continente. A Rua Direita e a Rua da Sé continuam até hoje como as suas principais vias, integradas num sistema de ruas secundárias perpendiculares ao mar. As suas ruas podem nos dias de hoje ser consideradas estreitas, mas Nemésio descrevia-as como “ruas largas, bem calçadas, ladeadas de passeios espaçosos. A cada canto ergue-se um cunhal de casa nobre, com portas de lojas de modas povoadas de caixeiros estilados”.

Alguns destaques:

A Sé de Angra, implantada bem no centro da cidade, é o principal edifício religioso da ilha. De cor branca e frisos em tom pastel, as suas duas torres cónicas de riscas pretas avistam-se de quase qualquer ponto da cidade. A sua construção iniciou-se em 1570 e o seu largo adro com escadaria serve até hoje como ponto de encontro para os habitantes locais.

Deste adro avista-se ao longe o Outeiro da Memória, lugar elevado onde foi construída a primeira fortaleza da cidade e onde hoje fica o monumento liberal erguido em honra de D. Pedro IV – o obelisco “amarelo e banal”, nas palavras de Nemésio, “onde se descobre toda a cidade para lá das árvores e das terras dos Cortes-Reais da Terra Nova”. A vista daqui é soberba, ficando aos nossos pés todo o emaranhado do casario de Angra guardado pelo Monte do Brasil e os ilhéus das Cabras mais ao fundo.

Da Memória podemos descer a declivosa Angra até ao seu centro pelo Jardim Duque da Terceira (com algumas perturbações pelas obras de expansão e renovação do jardim). Este é um pedaço de elegância e tranquilidade. À sua volta, uns quantos conventos e igrejas e palácios:

Convento de São Francisco (onde está actualmente o Museu de Angra)

Antigo Colégio da Companhia de Jesus, constituído hoje pela Igreja de Nossa Senhora do Carmo e pelo Palácio dos Capitães-Generais (onde, conta Nemésio, “D. Pedro IV jogava bilhar e de onde partia depois de uma noite de baile para as suas surtidas de amor”)

Igreja da Conceição

Palacete Silveira e Paulo (ladeado pela contemporânea Biblioteca Pública e Arquivo Regional).

Um provérbio açoriano versa “São Miguel, burgueses ricos; Terceira, fidalgos pobres; Faial, contrabandistas espertos”. Os fidalgos podem ser pobres, mas a sua marca distinta está em cada canto de Angra do Heroísmo.

A Praça Velha é um dos lugares mais bonitos e equilibrados da cidade, para onde confluem as principais artérias de Angra. Aqui fica o belo edifício da câmara municipal, mas com obras à sua frente preferi desviar o olhar para a delicada igrejinha azul e para as janelas ogivais do edifício branco que a ladeia, bem como para o pavimento artístico empedrado desta praça, o mais antigo e primeiro centro cívico da cidade.

Da Praça Velha a Rua Direita transporta-nos até ao mar. Onde hoje vemos a Igreja da Misericórdia foi antes o lugar do primeiro hospital da povoação, logo à beira do mar, acolhendo os forasteiros que aqui buscavam abrigo após uma longa jornada marítima.

O Castelo de São Sebastião, hoje Pousada, mais distante à esquerda guarda o porto na baía.

De volta ao centro da cidade, onde o encanto pelos seus edifícios de janelas e varandas coloridas é maior, observamos a companhia de mais uns palácios e conventos, como o Palácio Bettencourt com as armas da família, o antigo Palácio Episcopal e o Convento de São Gonçalo.

Para admirar Angra de um outro plano, nada melhor do que uma subida ao Monte do Brasil. O Forte de São Filipe, posteriormente renomeado de São João Baptista, pode ser uma enorme estrutura militar com as suas muralhas e baluartes a dominar grande parte deste Monte.

Mas o que acaba por roubar os nossos sentidos é a enorme caldeira e a vista do Pico das Cruzinhas. Daqui do alto confirmamos ser Angra do Heroísmo uma cidade feita para o mar e para ele virada e relembramos Nemésio: “Angra parece uma ave de papo branco e asas abertas – o belo e elegante pernalta a que lá chamam joão-cardoso”.

São Jorge, um passeio pela costa sul

Velas é a principal povoação da ilha de São Jorge. É bem simpática e pitoresca. Chega até a ser monumental, com o devido grau de grandeza que pode ser conferido a algo numa pequena ilha quase perdida no Atlântico, embora bem acompanhada pelas suas camaradas Faial, Pico, Terceira e Graciosa. Em dias de boa visibilidade, qualquer uma destas ilhas do grupo central pode ser avistada desde São Jorge e é talvez em São Jorge que faz mais sentido o afirmado por Raul Brandão, segundo o qual “o que as ilhas têm de mais belo e as completa é a ilha que está em frente”.

A dita monumentalidade de Velas começa na forma com que recebe os visitantes que chegam ao seu porto – o Portão do Mar, encimado com as armas reais de Portugal, é o que resta da antiga fortaleza de defesa da vila. Vila pequena e compacta, a igreja matriz fica logo acima e uns metros mais adiante o belo edifício barroco da câmara municipal que dá para o Jardim da República. É aqui que o encanto de Velas melhor se percebe.

Este pequeno jardim está bem arranjado, com decorações quer de canteiros quer de árvores, e no centro tem aquele que costuma ser descrito como um dos mais bonitos coretos de Portugal. Os seus apontamentos em tom vermelho, como também se veem no edifício da câmara, produzem um contraste mágico com o verde do jardim e o verde que vemos galgar a encosta da vila por trás de um conjunto interessante de edifícios onde desfila até um com fachada em art déco.

A branca Velas é ainda abalada, mais acima, pelas cores alegres do Império Bairro da Conceição e pelo amarelo do edifício do Auditório Municipal e Centro Cultural das Velas. Em forma de vela de barco, à beira mar pousa esta quase embarcação que traz atrás de si, já para além do Canal, o Pico com o Piquinho descoberto. Foi aqui, na marginal de Velas, onde ficam umas piscinas naturais envolvidas pela pedra escura vulcânica, que obtive um dos mais magníficos cenários de toda esta minha viagem pelas ilhas do grupo central do arquipélago dos Açores. Um fim de tarde de pura tranquilidade, nevoeiro cerrado em São Jorge, mas como compensação uma vista grandiosa para o Pico.

O porto de Velas está situado a uma cota baixa, claro, mas a vila desenvolve-se morro acima. Os miradouros do Canavial e de Velas deixam perceber a sua implantação, entre morros e baías, com muito verde da vegetação e azul do mar ao redor.

A noroeste de Velas fica a Ponta dos Rosais. Passei a povoação de mesmo nome, ainda sem nevoeiro, e, depois, nada. Gostaria de ter caminhado pelo Parque Florestal das Sete Fontes e daí seguir até ao cantinho mais ocidental da ilha, mas nada, não se via um palmo à frente.

Meia volta, rumo ao centro da ilha. Na globalidade, novamente sem muita sorte com o clima, ainda consegui algumas abertas para avistar a paisagem da costa sul, com o aeródromo em primeiro plano, desde o miradouro das Macelas.

Não vale a pena mais lamentos, resta reter o intenso verde da ilha (diz-se que a mais verde do arquipélago) e a imagem ora de prados ora de relevos na paisagem cheia de cones vulcânicos revestidos a tapete liso verde com uns adereços mais verdes ainda que tornam, aqui e ali, esses tapetes felpudos.

A Urzelina é mais uma povoação à beira mar na costa sul da ilha. O seu atípico nome deriva de urzela, a planta tintureira que abunda nas rochas do seu litoral. Este litoral é feito de rocha negra vulcânica, no qual se vão formando algumas piscinas naturais. Mas aqui na Urzelina essas rochas tomaram umas formas tais que levaram a que se formassem uns arcos por onde a água entra e se mantém, umas vezes tranquila, outras certamente mais bravia. É uma paisagem estranha, desolada, até, e nem o Pico em frente – uma vista constante quando na costa sul – e o canto das aves nos confortam.

Em 1808 aconteceu uma erupção vulcânica do Vulcão da Urzelina que destruiu grande parte da povoação. Milagrosamente, dizem os relatos da época, quando a torre da então igreja se preparava para ser engolida pela lava, esta recuou e a Torre Velha aqui está, até aos nossos dias, em pé para contar parte da sua história.

E a Urzelina é ainda famosa por Francisco de Lacerda, compositor e maestro, um dos nomes maiores das artes portuguesas, aqui ter vivido. Nascido na não muito distante Ribeira Seca, foi para a casa de família da Urzelina que optou por vir viver após uma temporada em Paris.

Seguindo sempre junto à costa, passamos por Manadas e a sua Igreja de Santa Bárbara, classificada como Monumento Nacional. Um pouco mais adiante avistamos desde cima a Fajã das Almas. O Pico da Esperança fica nesta direcção, lá bem cima, e neste momento continuava fechado.

A Calheta é uma das principais povoações da ilha. Aqui fica a Indústria Conserveira Santa Catarina. Como fã das suas conservas de atum com os mais variados temperos, não pude deixar de a visitar e tentar adquirir alguns dos seus produtos. Mas não, que não os podiam vender porque o sistema informático estava em baixo. Como detesto queijo, não pude sequer resguardar-me numa alternativa como o tradicional queijo da ilha, originário desta mesma ilha, São Jorge – são cerca de 20000 as vacas leiteiras que pastam por qualquer canto, conhecidas como as vacas mais felizes do mundo. Restou-me, mais tarde, uma passagem pela Dulçores, abastecendo-me de “espécies”, o doce típico de São Jorge, umas rosquinhas de massa tenra com especiarias como ervas doces, canela e pimenta.

Continuando pela costa, após passarmos a Ribeira Seca em direcção à Fajã dos Vimes, uma série de pontos de vista panorâmicos abrem-se na paisagem. Este foi, para mim, o mais bonito trecho na costa sul. A estrada tem à sua direita o mar e à esquerda as encostas cerradas de vegetação. Veem-se rasgos nas arribas que deixam cair várias linhas de água das ribeiras que nascem na Serra do Topo e que hão de desaguar no Atlântico. Em alguns pontos podemos parar para refrescar junto a umas casinhas de pedra bem recuperadas. E em outros pontos assistimos ao recorte único da ilha.

A Fajã dos Vimes, bem como a Fajã dos Bodes um pouco mais adiante, repousa sossegadamente aos pés das ravinas. Longe de ser a mais isolada das fajãs, com espaço para se cultivar alguns rectângulos de terra e até para plantar café – caso raro em terras europeias -, não deixa, no entanto, de se viver aqui espremido entre a enorme rocha e o infinito Atlântico e sujeito aos humores da natureza, sejam terramotos, tempestades ou enchentes. Nesta Fajã encontramos o Café Nunes e as Colchas da Fajã dos Vimes, duas instituições da ilha. As colchas em lã de ponto alto com motivos geométricos eram feitas nos antigos teares de madeira de pedais. Nos dias de hoje esta arte é apenas mantida por uma ou duas senhoras, mas podemos ver seus exemplares numa pequena loja de artesanato da povoação.

Pela estrada que se chega à Fajã dos Vimes, assim se sai dela. Ou seja, há que voltar à Ribeira Seca e tomar a estrada principal que nos há-de levar até à outra ponta da ilha. Antes, porém, uma paragem na Reserva Florestal de Recreio da Silveira, para mais uma imersão no verde e na cultura da ilha.

Passamos a Serra do Topo e o costumeiro nevoeiro traz velhos receios. Conseguirei ver alguma coisa da Fajã de São João?

Arrisco a descida e, sim, ali está ela e leva logo o segundo prémio da mais bonita fajã (porque o primeiro, esse, já estava entregue ex-aequo para outras parceiras da costa norte). Vê-se uma vez mais a língua de terra saída da arriba para beijar o mar e umas quadrículas de terras de cultivo – para além da produção de vinho, a Fajã de São João era reconhecida pelas suas boas plantações de figos, nozes, laranjas, ananases e também café. A estrada até à Fajã de São João é das mais aterradoras. Curvas fechadas e estreitas, paisagem a pique. De repente a estrada deixa de ser de asfalto e passa a terra. Recuo e subo tudo em direcção ao nevoeiro. De volta à estrada pergunto a uns locais se vale a pena seguir até à Ponta do Topo. Que sim, que logo à frente o nevoeiro deixa de existir. E não é que aconteceu isso mesmo? Estes açorianos são uns experts em clima.

À costa oriental da ilha não se vem (só) pelas povoações de Santo Antão e do Topo. A estrada até lá é belíssima, a lembrar que não é o destino que importa, antes o caminho que se toma. E, depois, chegados à Ponta do Topo damos com um raso ilhéu à nossa frente, o Ilhéu do Topo, até onde no Verão as vacas nadam para pastar no seu prado verde, apoiadas numa corda puxada pelos homens no barco. O céu estava incrivelmente limpo. Procurei, mas sem encontrar não achei a Terceira, a ilha onde aterraria daí a umas poucas horas.